Подробное пошаговое руководство: от заливки фундамента до монтажа готовой створки на опорные столбы

Откатные ворота из евроштакетника, в отличие от аналогичных конструкций из профнастила, практически не используются для оформления въезда на предприятия — слишком декоративный материал для промышленных объектов. Зато для частного дома, огражденного забором из того же металлического штакетника, откатные ворота — самый удобный вариант, если нужно, чтобы они работали автоматически.

По сравнению с распашными, откатные ворота из металлического штакетника сделать в разы сложнее: нужна намного большая рама, точно выведенный фундамент, дополнительные комплектующие. При этом огрехи при монтаже недопустимы. Если большинство ошибок во время установки распашных ворот приводят к проседанию створок в той или иной мере, но не мешают им закрываться и открываться, то неправильно сделанное или поставленное откатное полотно просто не будет двигаться по направляющим.

Чтобы помочь вам избежать стандартных ошибок при изготовлении сдвижных ворот, наши специалисты составили эту подробную инструкцию по монтажу. Но для начала определимся, а нужны ли вам вообще такие ворота или лучше остановиться на традиционной распашной конструкции.

Нужны ли вам откатные ворота из металлоштакетника?

Откатные ворота — логичный выбор для предприятий, если, конечно, автотранспорт въезжает на его территорию чаще нескольких раз в день. А вот для частных домов преимущества этого решения неочевидны.

Да, для открытия таких ворот нужна лишь тонкая полоска вдоль забора — никаких проблем с неудачно припаркованными автомобилями или выросшими по бокам от въезда сорняками.

Да, откатные ворота из евроштакетника легче автоматизировать: нужен только один привод, и тот — с очень надежной зубчатой передачей.

Да, отъехавшая створка не закроется спонтанно в самый неподходящий момент из-за ветра, и фиксируется она как в закрытом, так и в открытом состоянии надежнее.

Но так ли все это важно, если речь о воротах для частного дома? А ведь стоят откатные ворота в несколько раз дороже, даже без учета стоимости автоматики. И установить их самостоятельно сложно — это не небольшую калитку сделать, тут нужны навыки сварки, умение лить бетонный фундамент, точная разметка и скрупулезность. Если ставить автоматику, нужен еще и опыт электромонтажных работ, чтобы дорогое оборудование прослужило годы, а не вышло из строя через пару недель, а вас или ваших близких не ударило током в дождливую погоду из-за неправильно уложенных проводов.

Проще говоря, откатные ворота из металлического штакетника хороши:

• Для оформления въезда на территорию офисных зданий и комплексов, парков, частных зон отдыха, закрытых коттеджных поселков и подобных коммерческих объектов, для которых важна не только практическая, но и эстетическая составляющая. Для остальных предприятий лучше подойдут откатные ворота из профнастила.
• Если нужно закрыть широкий въезд — от 4 метров и более.
• Для частных домовладений, если важно, чтобы ворота открывались и закрывались автоматически.
• Для установки в условиях тесной городской застройки, когда открытие створок распашных ворот может помешать проходу людей, повредить зеленые насаждения или припаркованные автомобили.
• В регионах со снежными зимами, когда очистка места для открытия распашных ворот нужна очень часто.
• Если вы всегда хотели именно откатные ворота и другие конструкции даже не рассматриваете.

Во всех остальных случаях для частных застройщиков рекомендуем стандартные распашные ворота из евроштакетника. Их легко сделать и установить самостоятельно, они недороги и не нуждаются в мощном фундаменте.

Ну а теперь, когда вы точно знаете, что вам нужны именно откатные ворота из металлического штакетника, перейдем к инструкции по их проектированию и изготовлению.

Конструкция, эскиз, чертеж

Створка откатных ворот состоит из двух частей: прямоугольника, который закрывает проезд и равен ему по ширине, и треугольного противовеса, ширина которого равна половине проезда. Противовес нужен, чтобы удерживать створку во время открытия и закрытия ворот. Такая конструкция называется консольной, и именно ее используют практически всегда, за исключением случаев, когда ворота нужны для закрытия очень широких проездов — от 6 м. Такие проезды не встречаются в частной застройке, поэтому рассматривать другие варианты конструкции откатных ворот нет смысла.

Делать эскиз будущих откатных ворот начинают с измерения расстояния между опорными столбами по их внутренней части. К полученному значению нужно прибавить его половину на противовес, а также запас на перекрытие опор — 200 мм. Так вы получите полную длину каркаса.

Высоту ворот считают от нулевого уровня. Поэтому нужно заранее знать, где будет заканчиваться чистовое покрытие (плитка, асфальт, бетон, гравийная засыпка). При этом 100–150 мм для нижнего просвета отнимать не нужно — промежуток между полотном откатных ворот и полом обеспечат роликовые каретки.

Теперь можно делать чертеж. Можете начертить его сами либо взять образец ниже и нанести на него свои размеры.

При составлении чертежа откатных ворот из евроштакетника:

1. Схематично нарисуйте ролики и укажите их высоту. Если они поставляются с регулировочной платформой, то ее высоту тоже нужно учесть. Так вы получите размеры нижнего просвета под створкой.
2. Если ширина проезда 4 м и меньше, то разбейте створку вертикальными перемычками на три одинаковых прямоугольника (считая с горизонтальной перемычкой получится шесть), если более 4 м, то на четыре прямоугольника (считая с горизонтальной перемычкой получится восемь).
3. Сделайте не треугольный, а прямоугольный противовес при ширине проезда более 6 м.
4. Учтите сечение и толщину стенок труб при вычислении их длин.

Чертеж нужен для сборки рамы, поэтому наносить на него размеры опорных столбов не надо. При составлении чертежа не нужно следовать принципу «неповторения размеров» — вы делаете его для себя, поэтому, если вам удобнее работать со схемой, на которой проставлены размеры каждого элемента, сделайте это. Даже если в результате размеры на чертеже будут повторяться.

Откатные ворота из евроштакетника своими руками: пошаговая инструкция

Поставить раздвижные ворота из евроштакетника своими руками сложно. Но не невозможно, хотя помощники, все же, желательны. Как минимум для помощи с установкой рамы на роликовые каретки. Еще лучше, если есть человек, который поможет вам выполнить сварочные работы: сварка большого каркаса — непростое дело, которое требует умения обращаться со сварочным аппаратом хотя бы на хорошем базовом уровне. Но даже если у вас нет возможности привлечь других людей, вы все равно сможете сделать откатные ворота из металлоштакетника, хотя и потратите на это больше времени, нервов и усилий.

Подготовка: комплектующие, материалы, инструменты

Для изготовления откатных ворот из евроштакетника вам понадобятся:

• профильная труба 60×30 мм со стенкой толщиной 2 мм для внешнего каркаса и противовеса;
• профильная труба 40×20 мм со стенкой толщиной 2 мм для внутреннего каркаса и ребер жесткости;
• евроштакетник, его количество можно посчитать по ссылке;
• швеллер №16–24 для закладной в фундамент;
• арматура 10–14 мм для фундамента;
• цемент, песок и щебень для замешивания бетона М200 в соотношении 1:2,8:4,8;
• плотная полиэтиленовая пленка или другой подобный материал для защиты бетона от осадков;
• комплектующие для откатных ворот: направляющий рельс, две роликовые каретки, верхние ролики, нижний концевой ролик, нижний и верхний улавливатель, заглушки;
• замок для раздвижных ворот с ригелем в форме крюка;
• кровельные саморезы 4,8×19 мм в цвет евроштакетника;
• круглые или профильные опорные трубы 80×80 мм или 100×100 мм и заглушки к ним;
• комплект автоматики, если планируется автоматизация работы ворот.

Если забор из евроштакетника и откатные ворота будут ставиться на кирпичные или каменные опорные столбы, то в этот список нужно добавить дополнительные материалы. Это сам кирпич, облицовочный материал для столбов, по три закладные на опору (арматура 8 мм, сваренная с уголком с полкой 40 мм и длиной 60–70 мм), песок и цемент для смешивания раствора, декоративные колпаки.

Длину профильных труб для каркаса рассчитывайте по чертежу. По возможности заказывайте уже обрезанные до нужных размеров профили, чтобы не резать их самостоятельно. Длина опорных труб должна быть равна сумме длины надземной и подземной части. Обычно это 3,5 м: 2 м высоты и 1,5 м глубины фундамента. Трубы-сердечники для кирпичных столбов должны быть меньше на 300–400 мм, чтобы они не соприкасались с грунтом и не помешали одеть защитный колпак.

Кроме того, для монтажа откатных ворот из металлического штакетника будут нужны:

• строительные уровни: обычный пузырьковый и водяной;
• рулетка, линейка, маркер, угольник;
• штыковая и совковая лопата;
• бетономешалка, дрель с насадкой-миксером или большое плоское корыто для размешивания раствора;
• угловая шлифмашинка (болгарка);
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• струбцины;
• дрель;
• напильник;
• деревянные бруски;
• веревка для разметки.

Для кладки кирпичных столбов дополнительно понадобятся соответствующие инструменты: кельма, отвес, правило, расшивки, штыри 8 мм для швов. Если на участке нет воды и электричества, это нужно заранее организовать: кинуть переноску от соседей или привезти генератор с топливом, завезти емкости с водой.

Фундаментные работы

Откатные ворота из металлоштакетника опираются на монолитный фундамент прямоугольной или П-образной формы.

Фундамент под створку ворот

Для прямоугольного фундамента выкапывают траншею шириной 400–500 мм и длиной, равной половине ширины проема. Копать начинают вплотную к проему и двигаются в сторону открытия створки. Глубина траншеи должна быть на 200–300 мм больше, чем уровень промерзания грунта в местности, обычно ее делают равной 1300–1500 мм.

Верхнюю часть фундамента обязательно выводят в ноль относительно планируемого уровня двора. Поэтому перед его заливкой нужно определить уровень чистового пола на участке, чтобы при необходимости сделать опалубку.

Дно траншеи проливают водой, чтобы уплотнить грунт. Затем в нее насыпают песчано-гравийную смесь и трамбуют. Должен получиться ровный слой около 100 мм.

После того как траншея готова и известен уровень «ноля», делают арматурный каркас. Для этого к полкам швеллера с двух сторон по углам приваривают сначала вертикальные стержни так, чтобы после установки закладки «рога» были направлены вниз. Длина вертикальной арматуры должна быть примерно на 20-30 мм меньше глубины фундамента, считая с его наземной частью, если используется опалубка. Так металл будет защищен от контакта с землей слоем бетона. Затем к вертикальной арматуре примерно по контуру крепят горизонтальную.

Полученную сетчатую конструкцию ставят в траншею вплотную к опорному столбу. Закладную выравнивают с помощью гидроуровня — очень важно, чтобы она была строго горизонтальна и установлена точно на уровне чистового пола, иначе ворота не смогут нормально двигаться: будут клинить, дребезжать и открываться с большим усилием. Выведенный в горизонталь арматурный каркас фиксируют в траншее распорками, чтобы он не сдвинулся во время бетонирования.

Перед бетонированием все подземные металлические части нужно подготовить: зачистить от ржавчины, прогрунтовать, покрасить. Но только подземные, чтобы не мешать сварочным работам.

Бетон заливают в три этапа, каждый раз заполняя приямки на треть. После каждой заливки проверяют столбы и закладную на горизонтальность, а бетон уплотняют. Для этого в него по всему объему несколько десятков раз погружают арматуру — это убирает пустоты.

После заливки под ноль бетон еще раз уплотняют и трамбуют, чтобы получилась ровная поверхность. Затем его закрывают сверху плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от солнечных лучей. Чтобы бетон не растрескался, первые три дня его нужно регулярно поливать водой. К продолжению работ фундамент будет готов через две недели — за это время он наберет достаточную прочность, чтобы выдержать нагрузку.

Фундамент под опорные столбы

Фундамент под опорные столбы тоже делают ниже глубины промерзания грунта.

Если это стальные трубы, то под каждый из них выкапывают яму, диаметром на 100–150 мм больше размеров столба. На дно насыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют, чтобы получился слой 100 мм. После этого в яму ставят сам столб и выставляют его строго горизонтально по водяному уровню, фиксируя в скважине все теми же временными распорками, и бетонируют.

Для кирпичного столба фундамент делают на 50–100 мм большим, чем его размеры — так удобнее класть кирпич. Все также нужна глубина ниже уровня промерзания и песчаная подушка на дне. Из нового — необходимость столбчатой арматурной сетки в 2 уровня, края которой должны быть примерно в 100 мм от стенок ямы. Внутрь арматуры вставляют стальной профиль или трубу так, чтобы она не доставала до дна около 200 мм, выравнивают ее по горизонтали и фиксируют. Это нужно, чтобы сердечник не контактировал с водой в грунте и не ржавел. Полученную конструкцию, как и траншею, заливают бетоном в три слоя.

Сборка рамы ворот и установка замка

Сваривать раму откатных ворот из евроштакетника начинают с несущего каркаса. Это четыре внешние профильные трубы 60×30 мм и треугольный противовес из такого же профиля. Перед сваркой профили измеряют, чтобы убедиться, что они соответствуют нужным размерам, а затем обрезают болгаркой под 45º в местах будущих стыков, зачищают от ржавчины и грязи до чистого металла, обезжиривают. Так сварное соединение будет прочнее.

Чтобы каркас был в одной плоскости, для сварки профили широкой стороной внутрь выкладывают на ровной поверхности, например, на бетонной плите. Это очень важно, поскольку любые неровности на поверхности приведут к перекосу рамы, из-за чего ворота будут заедать при движении, а роликовые каретки — быстро изнашиваться. Углы каркаса проверяют угольником, после чего измеряют диагонали прямоугольника — они должны быть одинаковы. Если все в порядке, профили прихватывают в нескольких местах на каждом стыке.

Точечно сваренный каркас после остывания еще раз проверяют: он должен быть ровным, с углами в 90º на створке. Еще раз измеряют и сравнивают диагонали, а также проверяют нижний профиль — он должен быть прямым, без деформаций и даже небольших загибов вверх в месте противовеса. Если все проверки пройдены, каркас откатных ворот из металлоштакетника обваривают сплошным швом, следя, чтобы не было наплывов, непроваренных участков и дырок.

Если вы делаете откатные ворота из евроштакетника с калиткой, то один еще два профиля 60×30 мм нужно приварить внутри створки, чтобы сформировать проем. Желательно, чтобы калитка была как можно ближе к противовесу — так дополнительная нагрузка на роликовые каретки будет минимальна. Каркас для такой калитки делают так же, как и для отдельностоящей. Подробнее об этом читайте здесь.

После изготовления несущей рамы приступают к сварке внутренней. Для этого несущий каркас обычно ставят вертикально, например, прислонив к стене. Профиль 40×20 мм размещают узкой стороной к сторонам створки строго по центру несущей профильной трубы. Чтобы приварить профиль внутреннего каркаса ровно, место его установки размечают маркером и линейкой. Поскольку он нужен только для крепления евроштакетника на откатные ворота, особая точность не нужна, хотя и допускать явные перекосы не стоит — это будет просто некрасиво.

Сначала точечно приваривают боковые профили внутреннего каркаса с шагом в 600–700 мм со швами, расположенными с двух сторон в шахматном порядке. Сплошной шов делать нельзя ни в коем случае — каркас может просто повести и всю работу придется переделывать. Затем приваривают длинный горизонтальный профиль по центру: прихватывают точечно, потом проверяют, что внутренняя рама также находится в одной плоскости, и обваривают по контуру. Наконец, точно так же — сначала прихватывают, потом обваривают — стык в стык крепят сваркой вертикальные ребра жесткости. То есть, каждое из этих ребер должно состоять из двух профилей, установленных точно напротив.

Если в откатных воротах из металлического штакетника планируется калитка, то горизонтальный внутренний профиль режут и приваривают встык, а вертикальные ребра жесткости ставят через каждые 0,8–1 м с учетом труб, ограничивающих проем.

Последней ставим направляющую. Рама должна стоять точно по ее центру, чтобы откатные ворота работали правильно. Направляющую крепим швами примерно 15 мм через каждые 600–700 мм с двух сторон в шахматном порядке. Критично важно установить ее правильно, поэтому даже если получился совсем небольшой перекос, срезайте швы и приваривайте снова.

На готовую раму ставят замок, если нет автоматики. На высоте 0,9–1 м с нужной стороны профиля створки размечают прямоугольное гнездо и место для сердечника. Длинные участки намеченного отверстия вырезают болгаркой, короткие или скругленные — высверливают дрелью так, чтобы не выходить за контур разметки. Затем оба посадочных места до нужной формы дорабатывают напильником и высверливают монтажные отверстия.

На этом сборка рамы откатных ворот из металлического штакетника завершена. Теперь ее нужно зачистить от ржавчины, прогрунтовать и покрасить как минимум в два слоя, особо тщательно прокрашивая сварные соединения.

Установка откатных ворот из евроштакетника

В первую очередь, на обоих столбах по центру ставят нащельники. Это профильная труба 60×30 мм, которую приваривают либо к закладным, если столбы кирпичные, либо напрямую к опорам, если они сделаны из металлических труб. В нащельнике со стороны противовеса в верхней части вырезают прямоугольное отверстие 40 мм шириной и 60 мм высотой для установки направляющих роликов.

Далее ставят роликовые каретки. Их устанавливают на швеллере подальше друг от друга в рамках противовеса, когда ворота в закрытом состоянии. При этом нужно учитывать размеры концевого ролика и заглушки: роликовые каретки при открытии и закрытии ворот должны подходить к ним близко, но не вплотную. Каретки должны быть в одной плоскости и обеспечивать движение створки строго параллельно забору.

Выставленные каретки прихватывают в 2–3 местах пятками к швеллеру, после чего на них аккуратно накатывают створку. Затем проверяют открытие и закрытие ворот. Створка должна двигаться легко, без перекосов, дребезжания. Если этого достичь не удалось, сварку срезают, каретки выставляют снова и проверку повторяют. Пятки роликов обваривают сплошным швом только после того, как удалось добиться плавного хода и движения ворот без заметных усилий.

Основная часть монтажа окончена. Теперь нужно поставить вспомогательные элементы:

1. Одно плечо верхнего направляющего ролика заводят в отверстие, сделанное в нащельнике, и приваривают его. Если столбы кирпичные, то плечо можно завести за нащельник: между кирпичом и профилем.
2. Концевой ролик заводят внутрь направляющей по краю и закрепляют.
3. Нижний улавливатель приваривают на нащельник, противоположный противовесу. В него должен без проблем попасть концевой ролик, так, чтобы в закрытом состоянии полотно ворот поднималось на 3 мм. Это разгрузит роликовые каретки. Чтобы установить нижний улавливатель правильно, закройте ворота, приподнимите их и сделайте разметку.
4. Верхний улавливатель приваривают также со стороны, противоположной противовесу, вверху нащельника. Раскрывающиеся плечи должны смотреть в сторону створки ворот.
5. Для замка, если он есть, приваривают кусок профильной трубы на нащельнике, в котором ставят приемную часть.

Дальше ставят заглушки: с обеих сторон направляющей, во все открытые профильные трубы. Затем незащищенный металл (нащельники, опорные столбы, если они стальные) зачищают от ржавчины, грунтуют и красят.

Зашивка створки металлическим штакетником

Последний этап — крепление евроштакетника. Конечно, это можно сделать и сразу же, как рама будет готова, но лучше отложить установку планок, чтобы во время монтажа створки не поцарапать полимерное покрытие.

Так как установить евроштакетник на сдвижные ворота лучше в два ряда в шахматном порядке, промежуток между штакетинами берут равным 50% от их ширины. Планки крепят на внутренний каркас в каждый горизонтальный профиль кровельными саморезами 19 мм. Количество саморезов зависит от формы штакетника:

• М-образный крепится одним саморезом по центру;
• полукруглый и П-образный двумя саморезами по бокам.

Монтируя на откатные ворота евроштакетник, саморез закручивают плотно, но не пережимают — уплотняющая резинка не должна выдавливаться. Так соединение будет герметичным, что снизит скорость развития кромочной коррозии в месте отверстия.

Если вы хотите, чтобы у ворот был фигурный верх, то внутренний каркас нужно делать из профильных труб такой же ширины, как и внешний. Либо нужно будет сдвинуть его к одному из краев створки заподлицо, но в этом случае евроштакетник на раздвижные ворота можно будет поставить только в один ряд.

Что в итоге

Забор из металлического штакетника с откатными воротами сделать непросто, но возможно. Для этого нужно запастись терпением, нужными инструментами и точно следовать нашей инструкции. При этом по возможности найдите помощников — они облегчат и ускорят процесс, поскольку с рамой откатных ворот в одиночку справиться сложно.